Category: лытдыбр

Category was added automatically. Read all entries about "лытдыбр".

Череда постов о преодолении. Часть 1 - Эмэйшань

В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда через опыт преодоления себя можно обнаружить, что на самом деле ты способен на гораздо большее, чем вообще себе мог представить.

У меня в жизни было четыре случая - конечно, их было гораздо больше, но в памяти всегда крутятся именно эти четыре - которые помогли мне взглянуть на собственные возможности по-новому. Да и вообще заставляли меня задуматься о том, что каждый человек, оценивая себя, очень многого о себе вообще не знает.
Про один из таких случаев я уже писала в связи с Китайским Новым годом.

Второй случай также произошел со мной в Китае - на горе Эмэйшань. Мне только исполнилось 18 лет, я не любила ничего планировать, обожала спонтанность и неожиданные повороты судьбы. Поэтому стояла тогда посередине большой и незнакомой мне страны перед огромной горой с загадочным названием Эмэй, не зная ничего ни о значении этой горы для китайцев, ни о ее высоте, ни о путях ведущих на ее вершину, ни о том, что вообще находится наверху горы.

Мы с моим напарником просто пошагали по огромным каменным ступеням вверх - оптимистично, задорно - ни капельки не представляя, сколько нам еще предстоит пройти.
Оказалось, что нас ждал семичасовой подьем.
Также оказалось, что спустя два часа после начала пути, когда мы были уверены, что вот-вот доберемся до верха, лестница станет еще круче, а ступени еще более непредсказуемыми по размеру. Также полнейшей неожиданностью явился лед, толстым слоем покрывающий не только каждую ступень, но и поручни (а точнее поручень - так как был он только с правой стороны). К нашему счастью прямо на краю достаточно широкой лестницы стояли предприимчивые китайцы, которые продавали специальные металические альпинистские шипы, которые можно было привязать к ступням - и более-менее уверено шагать по ледовым ступеням.
Даже в тот момент, когда мы привязывали металлические шипы к ногам, мы были настроены очень оптимистично и понятия не имели, что высота горы Эмэй составляет более 3000 метров. И даже представить себе не могли, что нам придется подниматься пешком без остановок на отдых и еду весь день с утра и до вечера.
На протяжении бесконечных и утомительных семи часов единственное что мы делали - это переставляли одну ногу за другой, поднимаясь все выше. После этого дня я до сих пор ненавижу все лестницы, ступени и подъемы.

Стоит сказать, что в Китае подъем на высокие горы - традиционно очень популярный вид туризма. В былые времена на горных вершинах жили монахи - чтобы быть ближе к небу. Также раньше китайцы верили, что в горах живут разные могущественные мифические существа. Поэтому сейчас для китайца подъем на гору (особенно на те, которые считаются священными в Китае) - это некое культурное паломничество, которое каждый житель Поднебесной старается совершить хотя бы раз в жизни.

Я в свои 18 лет про это все не знала. Я просто хотела пробежаться по красивой горе, а пришлось неожиданно совершить паломничество.
После шести часов движения вверх по лестнице я поняла, почему монахи и разные философы старались жить в горах - многочасовой безостановочный подьем является очень действенным обрядом очищения и даже некоего высвобождения. Все тревоги и волнения этого бренного мира отступают, потому что ты устал как последняя забитая собака, и все, чего просит твоя душа - это небольшая пиала с рисом и немного горячего чая.

А потом ты все-таки добираешься до самого верха и видишь это:










И тут ты забываешь даже про рис и чай. Тебе уже совсем ничего не хочется - вот прям заходи в любой храм, которых на горе оказалось несколько, и становись монахом.

Потом ты все-таки случайно находишь какую-то согнутую в три погибели китайскую бабку, которая торгует переваренным слипшимся рисом и чаем, напоминающим по вкусу мочу, садишься на первое попавшееся бревно и смотришь, как солнце медленно зарывается в облака.

В принципе, ты счастлив.




P.S. Фотографии были сделаны на древний фотоаппарат в 2010-м году, обработаны моим китайским знакомым и сохранены в ВК. Оригиналы, к сожалению, были утеряны больше года назад :( Если вдруг я кому-то когда-то посылала оригиналы этих фотографий - напишите, пожалуйста мне.

Загадочная история китайских строителей с черепахами

Это был обычный жаркий летний вечер в одном из крупнейших мегаполисов мира - безбожно огромном Чунцине, что расположен в самом центре Китая.
Я ехала в такси и предавалась каким-то поверхностным и приятным размышлениям о своей судьбе. Это было около трех лет назад, но я помню все так четко, будто это произошло всего пару дней назад.
Я была еще далеко от своего дома, как вдруг я увидела нечто, чего даже после 3-х лет жизни в Китае никак не могла объяснить. Дорогу - конечно, в неположенном месте - пересекал строитель в каске и униформе цвета хаки. Он нес на голове что-то большое - на манер индийских женщин, которые умудряются порхать с изяществом ланей с огромными кувшинами на своих головах. Я пригляделась и поняла, что у этого странного строителя на голове покоится огромная черепаха.
Я моргнула, протерла глаза и посмотрела еще раз - черепаха все еще была там. И она по-прежнему была пугающе огромной. Тогда я начала в буквальном смысле бить водителя по плечу, тыкать пальцем на стремительно удаляющегося строителя и бессвязно мычать что-то вроде: "Строитель... огромная черепаха... почему?"
Любопытство распирало меня так как никогда. Я не могла объяснить себе то, что увидела, и это жгло меня изнутри.
Водитель посмотрел на меня безразличным воловьим взглядом и бесстрастно ответил: "Ага, черепаха. Не знаю, почему".
Впервые мне захотелось придушить человека за отсутствие любопытства.

Прошел год, и я, причислив странного строителя с черепахой к лагерю городских сумасшедших, вела спокойное существование, не замутненное бесплотными вопросами о том, в чем был смысл увиденной мной странной сцены.
Как вдруг загадочная история повторилась.
На этот раз в такси я ехала не одна, а со своим знакомым. За разговором, праздно глянув в окно, я увидела медленно бредущего по тротуару строителя - в форме цвета хаки, в каске, с черепахой.
На этот раз черепаха была поменьше - и не на голове, а в руках.

Мои глаза максимально расширились, я повернулась к своему собеседнику с диким лицом и гробовым голосом возвестила: "Строитель с черепахой".
Мой собеседник вначале, скорее всего, подумал, что я просто спятила, но потом он обратил внимание, что я показываю своим прямым и напряженным пальчиком на бредущего рядом по улице мужика с черепахой в руках.
Мой знакомый удивился, но тут же нашел объяснение: "Он, наверно, несет ее продавать в ресторан - на суп!"
Но это совсем не объясняло, почему он был в форме хаки и в каске. А главное - было совсем непонятно, почему это уже второй строитель в каске и с черепахой, которого я увидела за последний год.
Знакомый только пожал плечами, и мы весь путь до дома пытались найти более-менее разумные объяснения для только что увиденного.
Китайскому же водителю опять было глубоко плевать, почему по улице бродят мужчины в касках и с черепахами. "В Китае какой только херни не увидишь" - как бы говорил его взгляд - "что мне теперь каждым мужиком с черепахой интересоваться?"

И вот 30-го марта 2016 года, очень спеша и торопливо шагая по одной из далеко не центральных улиц города Гуанчжоу, я увидела его:




Все, что я успела сделать - это сфотографировать увиденное, чтобы наверняка быть уверенной, что мне не показалось.
У МЕНЯ ЕСТЬ СВИДЕТЕЛИ!
Строители в форме цвета хаки, касках и с черепахами - существуют.

Как бы вы могли объяснить данное явление?
Ответы "Китай как всегда песдец" не принимаются.


Автономная сенсорная меридиональная реакция

Долгие-долгие годы я испытывала одно очень странное чувство, которое не могла объяснить и которому не могла дать название.
Оно было похоже на ощущение, которое начинается с легкого покалывания в затылке, будто вашу голову массируют вот такой штукой:


Потом это ощущение усиливается, растекается по всему телу. Далее вы расслабляетесь, а в голове при этом происходит что-то наподобие микро-оргазма.
Организм испытывает ощущение покоя, счастья и перезарядки.

Но это не оргазм, нет-нет. Более того, чтобы это чувство появилось, к телу вообще не надо прикасаться, и думать о чем-то развратном не надо. И никаких сексуальных образов в голове не появляется - это все вообще с плотскими утехами никак не связано.
Триггерами этого странного ощущения для меня служили плавные движения объектов перед моими глазами, тихие звуки с переменной частотой, сосредоточенность какого-нибудь человека на своей работе...
Я не шучу, ребята. Это звучит достаточно странно, но дочитайте до конца.

Долгие годы я пыталась объяснить своим друзьям и знакомым, но все только разводили руками - никто не понимал, как можно словить такой кайф, просто наблюдая, как, например, девушка в кофейне медленно наливает кофе в кружку и мелодично барабанит пальцами по столу.

Лет с пяти и до сегодняшнего дня я думала, что эта странность присуща мне одной - только мне повезло испытывать настолько интенсивные и ни на что не похожие ощущения от таких простых вещей.
Но недавно свершилось чудо - я наткнулась на статью одного русского журнала, которая была посвящена АСМР - автономной сенсорной меридиональной реакции.

Оказалось, что я такая не одна, а существует целое сообщество людей, испытывающих АСМР. Более того, существуют целые сайты и каналы на ютуб с миллионами просмотров, посвященные только тому, чтобы словить кайф от АСМР.
С развитием этих каналов видео, вызывающие эффект АСМР, стали смотреть не только АСМР-чувствительные (да, и такие термины уже есть!), но и люди, у которых есть проблемы со сном или излишняя тревожность - они утверждают, что эти видео помогают им расслабиться и нормально засыпать.

Про это ощущение есть статья в Википедии, многие авторитетные западные сми также уже успели осветить эффект АСМР - например Вашингтон Пост опубликовала интервью с самой популярной АСМР-тисткой (и такой термин уже есть! Значит - автор АСМР-видео) Марией.

Мария снимает видео для людей, которые способны испытывать АСМР. Например, это видео снято для тех, кто ощущает АСМР от звуков бумаги и картона, а также легкого постукивания:




Во-первых, нужно отметить, что триггеры у каждого АСМР-чувствительного могут отличаться. Для кого-то это шепот, для кого-то треск, для кого-то сосредоточенные действия какого-то человека. Подробнее о триггерах можно почитать в Википедии в разделе "Известные стимулы АСМР".

Во-вторых, хочу сказать, что ВООБЩЕ не важно, что она говорит. Она может нести любую лабуду на абсолютно любом языке. Главное для АСМР-чувствительных - это полное сенсорное восприятие момента, это звук, это то, как все происходит, то, что бумага шуршит, страницы переворачиваются, текстура и плотность материала разная.

В-третьих, если кто-то подумал, что все дело в том, что на видео - миловидная блондиночка, поэтому все и смотрят, хочу заметить, что пол, возраст, и внешность АСМР-тиста не имеют значения. Важно как он двигается, как и какие триггеры использует, насколько верно подбирает и сочетает текстуры, звуки, движения.
Вот, например, видео с мужчиной в возрасте:




В-четвертых, интенсивность, с которой разные люди испытывают АСМР может различаться - большинство вообще не чувствительны к этим ощущениям, чувствительные же также ощущают АСМР по-разному - кто-то сильнее, а кто-то слабее.

Термин АСМР появился в только 2011-м году (до этого описания этого чувства встречались на разных форумах, где АСМР называли "Unnamed feeling"), и вот в 2015-м о нем уже пишут авторитетные издания, психологи всего мира думают, как бы подступиться к изучению этого феномена, а психотерапевты начинают использовать АСМР-видео для лечения депрессий у своих пациентов.

По своим личным ощущениям могу сказать, что ощущение АСМР не похоже ни на одно другое, это полное растворение в своих сенсорных ощущениях, это момент мыслительной невесомости, это оргазм без сексуального подтекста.

Рада за всех, кто способен это почувствовать.

P.S. Пздц, че только в интернете не найдешь.

Неграждане Латвии

В мире очень много всякой поразительной хрени.
После шести лет жизни в Китае и путешествий по всему миру удивляться становится все труднее.
Поэтому приходится, во-первых, учиться удивляться простым вещам, а, во-вторых, искать удивительное самой.

Но иногда на тебя совершенно неожиданно вываливают информацию, в которую вообще сложно поверить.

Например недавно от знакомого латыша узнала, что в Латвии есть граждане, а есть неграждане.
Нет-нет, погодите, вы, наверно, не поняли.
У них люди проживающие в стране прямо делятся на две категории: граждане Латвии (право имеющие) и неграждане Латвии (твари дрожащие).

У неграждан Латвии имеются специальные паспорта, на которых гордо написано: НЕГРАЖДАНИН.





Непилсона ты, дорогой товарищ, непилсона.

У неграждан Латвии больше прав, чем у иностранцев, но ощутимо меньше прав, чем у граждан Латвии.
Юридически они не являются гражданами ни одного государства, но пользуются некоторыми правами латышей - например, право проживать на территории Латвии без виз.

Также неграждане Латвии не считаются апатридами (люди без гражданства), что делает всю эту - и так запутанную с юридической, политической и социальной сторон - ситуацию совсем уж безумной.
А еще дети неграждан автоматически получают статус неграждан, несмотря на то, что родились в Латвии.

А потом выяснилось, что еще есть неграждане Эстонии. И вообще у них там в Прибалтике неграждане - это норм, это ок, обычное дело.

Больше всего меня поражает, что о таком интересном факте я узнала только недавно - да к тому же между делом в разговоре.
А вы об этом знали? Тоже первый раз услышали? Или это какая-то всем известная информация, о которой по телевизору говорят каждый день, а я просто была беспросветно слепоглуха к социально-политической обстановке прибалтийских стран?

Идиотское наблюдение и БОРЯ

Идиотское наблюдение заключается в том - и я уже не смогла смолчать - что в Китае какая-то своя немножко припизднутая цветочная мода.

"Зачем об этом писать?" - спросите вы.
Ну а где еще вы о таком прочитаете?

Во-первых, стоит отметить вошедшие в моду года четыре назад букеты из плюшевых зверушек:




Мне как-то достался такой из 30 розовых медвежат, так я потом их ГОДАМИ раздаривала. Люди думали, что я очень милая и добрая, когда я, радостно улыбаясь, протягивала им маленького розового медвежонка из плюша. Ребята, простите, я не милая - я просто избавлялась от ненужного говна :(

Во-вторых, блевотный тренд последних двух лет - блестящие синие розы.
БЛЕСТЯЩИЕ СИНИЕ РОЗЫ, Карл!




Не знаю, как в остальных городах Китая, но в Чуницне ничего популярнее синих блестящих роз просто нет.








Живые розы красят в синий цвет, а потом обрызгивают блестками.
Мне кто-то под дверь подкинул такой букет в порыве нежности, мне было жалко выбросить, и я поставила его на диван в зале (да, в Китае полностью деревянные диваны) - решила подождать, пока он сгниет.




А он не сгнил.
Стоит себе вторую неделю - может внутри там уже все сгнило или засохло, но на вид этот букет вечен. Возможно, поэтому такие венки так популярны в Китае - китайцы не очень любят платить за мимолетные вещи. А тут цветы на века - их еще и детям, и внукам передать можно.

Но в последнюю неделю я замечаю в цветочных магазинах еще более загадочное явление.






Завоз какой-то дизайнерской целофановой упаковки для букетов с душещипательной надписью "БОРЯ".
Когда я заметила это в первый раз, захотелось всплакнуть.

Увидеть черти знает где в Китае на целофановой золотой упаковке цветов в окружении сердечек и роз такое родное и милое "Боря" - это очень сложная и труднообъяснимая эмоция, которую немногие поймут.


И мне бы, конечно, хотелось задаться вопросом, как эта надпись оказалась в таком непредсказуемом месте (ну каким образом там что закрутилось-то? что за событийность привела к такому результату?), но в Китае учишься тому, что на некоторые вопросы ответ не будет найден.

А на некоторые вопросы его нет вообще.

Про дипломную работу

Защитила я, защитила я наконец-то свою многострадальную дипломную работу.
В китайском языке слово, означающее "защита дипломной работы" (答辩 - Dábiàn) состоит из тех же звуков, что и слово обосраться/испражняться (大便 - Dàbiàn). Разница лишь в тоне первого слога.
Такие совпадения я называю кармическими.




Моя дипломная работа состояла из 22-ух страниц печатного текста и была написана полностью на китайском языке.
На написание дипломной работы было потрачено около двух месяцев каждодневного труда.
Исправлять грамматические, пунктуационные и смысловые ошибки в тексте мне в общей сложности помогали пять разных китаянок, двум из которых пришлось заплатить.
По делам, связанным с написанием и защитой дипломной работы было в пройдено более 200 км (сколько было преодолено на автобусах, метро и такси я даже подсчитать боюсь).
За время подготовки к презентации дипломной работы было выучено 250 новых иероглифов и более 1000 новых слов (больше, чем за весь предыдущий год).
Из-за строгих правил в оформлении текста мне пришлось научиться пользоваться вордом на уровне "Бог" (поскорее бы забыть этот кошмар).
В день защиты дипломной работы была выпита одна упаковка валерьянки.
За последние три недели перед презентацией мной было потеряно 5 килограмм чистого веса.
Около трехсот раз в течение месяца перед защитой в мою голову приходили мысли о бренности всего сущего.

Когда Данте Алигьери писал свою "Божественную комедию", он просто не знал, не знаааал Данте-то, что через многие годы будет в мире такой страшный обряд - защита дипломной работы на китайском языке.
А если бы знал, то в его великолепной книге сразу за ледяным озером в девятом круге ада, шел бы десятый круг - в котором самым злостным грешникам нужно было бы написать 20 страниц текста на китайском языке, а потом еще и презентовать его.

Но каким-то образом я исхитрилась защититься на 88 баллов - что в принципе считаю чудом такого масштаба, которого еще не знала современная мировая история.

Хотелось бы отметить, что времена, когда иностранцу в Китае аплодировали стоя и ставили зачет только за то, что он сказал "Нихао" безвозвратно канули в лету.
С каждым годом поблажек для иностранных студентов становится все меньше, а требования - все строже.

Китайские вузы вдруг решили перестать раздавать дипломы направо и налево, а озаботиться строгими проверками знаний.
Вообще, не вдруг, конечно - Китай тратит бешеные деньги на образование. Бешеные.

С любопытством буду следить, во что превратится китайская система образования в будущем.

А пока я просто хожу по улицам и радуюсь, что столько всего наконец-то закончилось, и столько всего наконец-то начнется:



Что такое Варанаси, и почему там стоит быть

Два года назад прибыв в священный индийский город Варанаси по совету случайного прохожего, я сразу же поняла, что приехала я сюда не зря.

Потому что моим глазам предстала главная улица города, на которой было самое безумное и невероятно хаотичное дорожное движение, которое я видела за свою жизнь. Никаких светофоров, никаких регулировщиков, десятки перекрестков. Тук-туки, машины, повозки, велосипедисты, пешеходы, испуганные свиньи, велорикши - все просто едут, идут и бегут как хотят, невзирая на здравый смысл, а также на все, что происходит вокруг.




И посередине всего этого - существа, обретшие весь дзэн мира - коровы.
Прямо так и лежат на середине главной улицы - и никто их не гонит, все индусы с будничными лицами, каждую секунду подвергая себя смертельной опасности, просто гонят по своим обыденным делам.
А я, увидев этих коров посреди такого бешеного уличного движения, очень четко обозначила свое понимание дзэна.
Я не очень понимаю людей, которые в каких-то отдаленных храмах на вершинах гор постигают дзэн. Учатся спокойствию они там. Да любой дурак же может быть спокойным и расслабленным в лесной глуши - сбежав от проблем реального мира и ответственности за повороты своей судьбы.

А вот "казаться улыбчивым и простым", когда вокруг "грозы, бури и житейская стынь" - вот это да, вот этому стоит поучиться.
И индийские коровы научились.

А самое важное, что научились не только коровы, но и сами индусы.
Поэтому приезжая в Индию, не упустите шанс потренироваться в этом ремесле.
Это гораздо важнее йоги, уж поверьте на слово.

В общем, подивилась я на коров и сумасшедшее движение, а потом раз - и поселилась на чердаке одного очень аутентичного индийского хостела.

Вид с чердака на двор хостела. У нас была корова -_-



Поскольку я совершенно ничего не знала о городе, в котором очутилась, владелец хостела - милейший индус - с удовольствием делился историями о Варанаси.
Индусы всегда очень интересно рассказывают истории - у них исторические факты с невероятной легкостью переплетаются со всякими присказнями про богов и говорящих коров. В литературном мире такой прием называется "магический реализм" и очень горячо мной любим.
Но индусам плевать, как там называется этот прием, для них это не прием - а правда. А не хочешь верить - так никто тебя и не заставляет. И это прекраснее всего. И сразу хочется верить.

Хозяин хостела рассказал мне много историй и фактов, но самое главное о Варанаси - вся квинтэссенция и смысл этого города - заключается всего в одной фразе.

Каждый индус мечтает умереть в Варанаси.

По легенде - которая в Индии является аксиомой, не требующей доказательств - каждый человек, умерший в Варанаси, вызволяется из бесконечного круга рейнкарнаций, освобождается от повинности в этой несовершенной трехмерной реальности, и вся его сущность отправляется куда-то туда и сливается, и становится абсолютом, и вообще полный праздник, айнанэ и чачача.

Такого, конечно, хочется всем индусам - жизнь их не особо балует и, возможно, им просто страшно снова переродиться в Индии и жить в нищете (мое личное предположение, не имеющее под собой никаких научных или статистических данных).
Поэтому каждый год сотни тысяч индусов - тех, что смогли наскрести деньжат на дорогу - прибывают в священный город с одной единственной целью - умереть.

Завершив свой рассказ, хозяин хостела посоветовал мне встать в 4 утра, арендовать лодочку, доплыть до середины Ганга и встретить рассвет, глядя на Варанаси.

"Ты много почувствуешь. В сердце будет много всего, понимаешь?" - сказал он на ломаном английском, который был прекраснее, чем самый идеальный оксфордский диалект.

На такие слова я, конечно, купилась как маленькая девчонка, которой пообещали самую вкусную и красивую конфету на свете.

И вот представьте себе.

Рано-рано утром в предрассветной темноте вы сидите в лодке посередине Ганга.




Вам очень холодно, голодно, и вы грустите как котик, которого не пускают назад в квартиру с балкона.
(Грустный бритый мальчик с поджатыми губами и мешками под глазами - это я)



Но тут из Ганга выныривает солнце, и первое, что вы видите - от чего у вас захватывает дух и учащенно бьется сердце - это великолепная набережная города Варанаси.
К этому времени ваш фотоаппарат уже давно сдох на холоде, и у вас даже не остается фотографий этого волшебного момента.
Выглядит это вот как-то так:





Но дальше вы приглядываетесь к деталям.

Справа на набережной жгут человеческие тела. Тоненькие серые столбики дыма поднимаются в розоватое рассветное небо.

Слева все на той же набережной индусы, отбросив приличия, абсолютно спокойно раздеваются и заходят в воды Ганга. Каждый житель Варанаси старается окунуться в Ганг хотя бы раз за день.



Потом вы оглядываетесь вокруг.

Справа от лодки проплывают полуразложившиеся трупы собаки, коровы и женщины.

Слева от лодки торговцы черпают воду из реки, чтобы сварить чай.

Наверно, всех волнует, почему мимо моей лодки проплывал полуразложившийся труп женщины.
Объясняется это тем, что индусы кремируют своих родственников, а пепел развеивают над Гангом.
Думаю, что многие из вас слышали про это. И ужасались, наверно - о боже, пепел из людей сыпать прямо в реку! Какой кошмар!

Правда бьет по лицу еще больнее.

Для многих это окажется откровением, но человек сам по себе не очень-то хорошо горит.
Поэтому чтобы сжечь усопшего родственника вам понадобится:
1. Усопший родственник - 1 шт.
2. Дрова - примерно 200 кг.

Такое количество дров + специальные процедуры, сопутствующие сжиганию тел, стоят в Варанаси около 2000 долларов.
Неподъемная сумма для большинства индусов.
Поэтому все жестко мухлюют и покупают для сожжения родственника пару веточек - естественно тело не сгорает полностью, и его - вместо невинного пепла - приходится бросать в Ганг прямо так.

Все это жутко слышать.
Но когда ты в Варанаси на утлом суденышке посередине реки Ганг видишь, как лучи солнца освещают один из самых старейших городов мира, тебе не жутко.
Ты по каким-то совершенно неведомым даже тебе самому причинам вдруг принимаешь этот мир таким, какой он есть.
Со всем уродством, и несправедливостью, и тупостью, и злом.

И в этот момент тебе кажется, что эта несовершенная трехмерная реальность заслуживает того, чтобы не мечтать умереть в Варанаси.






P.S. Слишком много со мной произошло в Варанаси. Никогда, наверно, не смогу все это адекватно описать: и то, как мне доверили звонить в какой-то священный колокольчик в древнейшем ритуале Ганга Аарти, и то, как индус из высшей касты с самыми голубыми на свете глазами подошел ко мне и, не говоря ни слова, поставил мне точку на лбу, и то, как один немой старик учил меня варить настоящую индийскую масалу...

В общем, поезжайте в Варанаси, ребят, поезжайте.


Воспоминания об Индии

В последние две недели я нет-нет да и почитываю посты участников экспедиции по Индии, которую организовал tema

Сама я в Индии была два года назад, и посты из ИндоЭтноЭкспа пробудили во мне жуткую ностальгию по моему незабываемому путешествию по Индостану, которое тоже длилось около трех недель.

Вместе с ностальгией пробудилось и негодование.

В комментах многие окрестили Индию страной говна, но я вам скажу, ребята, ох я вам скажу, ребята, нет сил моих больше терпеть, ребята, но Индия - это самое волшебное и красивое место, которое я видела за всю свою жизнь.

За последние пять лет я была в районе пятисот разных мест в 20 странах мира.
В абсолютно прекрасных местах. В незнакомых неизведанных местах.
Но только в Индии было ощущение, что я не в другой стране, а в другом мире.

Я впервые почувствовала себя ребенком, попавшим в сказку.

В одном фильме девочка открыла шкаф и оказалась в Нарнии.
А я купила билет на самолет до Калькутты и оказалась в стране, которую как ни фотографируй, как ни описывай, как ни упрощай и ни пытайся объяснить - а что-то никак не передать все это волшебство.

Индия - это песок сквозь пальцы, это не измерить ни одним привычным мерилом, это открыть глаза и смотреть, это не притворный путь к просветлению, это что-то совершенно иное.
Индия - это всегда полуправда. Это как наркотический трип, только без всяких наркотиков - в Индии наркотики нужны только тем, кто совсем ничего не понял.

У меня дыхание захватывало все три недели, что я была в Индии - иногда я видела такую красоту, что не могла сдержать слез. В такие моменты индусы смотрели на меня и улыбались, забавно качая головой на свой индийский манер.

К своему собственному просветлению я пришла, проведя один из самых мучительных, жарких и ужасных дней в моей жизни - первый день в Калькутте.






Только выйдя из аэропорта, я сразу возненавидела жару, грязь и толпы людей.
Мы с моим спутником шатались 10 часов по незнакомому городу, и меня раздражало абсолютно все: отсутствие свободного места и лавочек - некуда было присесть, отсутствие каких-либо ориентиров, полная неразбериха и суматоха.
Хотелось все это остановить и отдышаться.




После 12-ти часов шатания по городу мы оказались на жд вокзале. Я была все также раздражена и ненавидела Калькутту всем сердцем.
Но тут я впервые пристально вгляделась в индусов - они были максимально расслаблены. Почти все посетители вокзала умиротворенно лежали либо на полу внутри, либо на тротуарах снаружи.




Тогда я подумала: "А чего это я в чужой монастырь со своим уставом пришла-то?"
Приехала в чужую страну, где все радостны и улыбчивы, и почему-то смею на нее сердиться.

С такими мыслями я взяла и легла на пол жд вокзала в Калькутте.




Расслабилась, улыбнулась и уснула.
Индия не заставила себя долго просить. Меня разбудил лучащийся радостью индус, который приветливо качал головой и протягивал мне какую-то лепешку. У него была длинная кустистая борода, сказочные шаровары и по массивному перстню на каждом пальце (включая пальцы на ногах).

Я взяла лепешку и, смотря на этого волшебного старичка, вдруг четко осознала, что почувствовать Индию не поможет ни один сайт в интернете, ни один путеводитель. Поняла, что любой план, любой расчет заведомо обречен на провал.

Поэтому я - полностью облачась в беспечность - спросила у бородатого индуса как у своего самого закадычного приятеля: "Слушай, а если бы у тебя бы сейчас была возможность поехать куда угодно, куда бы ты отправился?"

"Варанаси" - ответил индус и подмигнул мне.

В тот момент я точно знала, где я окажусь на следующий день.

Но даже не догадывалась, что начиная с этого дня на протяжении трех последующих недель Индия покажет мне больше, чем я смела надеяться и не смела просить.


P.S. В следующих постах я покажу вам самые красивые места в Индии, где мне удалось побывать.
Фотографии не всегда будут отличаться хорошим качеством - у меня тогда был старый на ладан дышащий фотоаппарат.

А пока советую вам посмотреть индийско-американский фильм под названием "Запределье". Большая часть сцен снималась в Индии - откройте глаза и поразитесь.


Цензура и русско-китайская дружба

Одна из интереснейших тем, связанных с Китаем - это цензура.

Все, конечно, уже наслышаны про то, что в Китае из всех иностранных фильмов вырезают всякую слишком откровенную наготу, а также сцены особо жестокого насилия, либо сцены, призывающие к насилию (например из "Kingsman: секретная служба" в Китае вырезали самую коронную сцену фильма - ради которой он практически и затевался - ту самую, где прекрасный Колин Ферт устраивает резню в церкви и убивает всех религиозных фанатиков).

Но я вот уже на протяжении пяти лет послеживаю и за другим, гораздо менее заметным, но не менее интересным феноменом китайской цензуры.

Дело в том, что у меня есть правило каждый день смотреть по два эпизода какого-нибудь сериала на английском, чтобы учить новые слова, которые в обычной жизни встречаются не так часто, да и вообще, нужно постоянно быть в атмосфере английского языка - чтобы он не начал выветриваться из памяти.

Так вот нахожу я эти сериалы через китайский поисковик Baidu (потому что китайцы - молодцы и не дублируют иностранные фильмы, а в основном обходятся только субтитрами), где, кстати, мега-удобный раздел по поиску видео (не то что в яндексе или гугле).
Сериалы эти, естественно, находятся по китайским видео-хостингам, которые полностью контролируются государством.

Так вот за эти пять лет, что я почти каждый день просматривала по два эпизода какого-нибудь сериала, я заметила интересную, но не удивительную особенность китайских хостингов - все серии популярных иностранных сериалов, где про Китай говорили что-то плохое - стирались прямо в день появления на сайте.

То есть включаю я новый эпизод, в котором идет речь о том, например, как бравые американцы спасают беженца из китайской тюрьмы для полит. заключенных, как на середине серии картинка замирает, и появляется надпись: "Сорян, видео больше не существует".

Но самая любопытная тенденция, которая начала появляться где-то месяц назад, заключается в том, что теперь стирают не только серии, где плохо говорят про Китай, но и серии, очерняющие Россию.

Например, сериал Blacklist (который, кстати, оооочень хорошо развивает listening в английском). Удалены серии 20 и 21, которые я посмотрела в русском интернете и обнаружила, что в двадцатом эпизоде плохие парни - китайцы, а в двадцать первом - русские.




Я представления не имею, как и почему так происходит, и не хочу придумывать и развивать какую-либо теорию на этот счет - я просто делюсь наблюдением, которое хоть и нельзя как-то доказательно истолковать, но интересно заметить.

А вообще, как все уже, наверно, поняли, Россия и Китай в этом году близки как никогда.
Люди, знающие китайский - не теряйтесь!

Новости Китая, которые вы не прочтете в газетах. Пост о несправедливости.

Несколько месяцев назад я написала пост про то, как в Китае мужчин на 40 млн больше, чем женщин. И объяснила почему.

А теперь я вам опишу один из примеров того, как такая гендерная диспропорция может аукнуться.

Разговор начнем издалека.
В Китае, как многие знают или, по крайней мере, догадываются, существует огромное количество пар и семей, где один из партнеров по национальности - китаец, а второй - нет.

Так вот в свете той самой гендерной диспропорции, что я упомянула выше, получается очень интересная картина. Картина интересна тем, как по-разному китайцы реагируют на такие пары.

Допустим, если в межнациональной паре мужчина - китаец, а девушка - иностранка, то подавляющее большинство китайцев воспримет такую пару на ура.
Мужчины - это избыточный социальный ресурс в китайском обществе, и при том факте, что около 40 млн китайских мужчин в принципе не смогут найти себе китаянку для создания семьи, все счастливы, что иностранка забрала одного из китайских мужчин себе, тем самым хоть немного, но ослабив конкуренцию на рынке.
Мне (как и тысячам других иностранок, проживающих в Китае) постоянно предлагают выйти замуж за китайца или хотя бы стать девушкой китайца. Причем предлагают не только сами претенденты в женихи, но и их родственники ("Знаешь, у меня есть сын твоего возраста... Давай я тебя с ним познакомлю!"). И что самое удивительное за китайца зачастую меня сватают совершенно посторонние люди - например, очень часто таксисты спрашивают, есть ли у меня парень, а потом начинают уверять меня, что самым разумным решением было бы выйти замуж за китайца. И они имеют в виду не себя - они говорят о каком-нибудь китайце в общем.

Картина кардинальным образом меняется, если пара - это китаянка и иностранец.
В данном случае в глазах китайского общества иностранец вероломно похищает один из самых ценных ресурсов в стране.
Это мало беспокоит богатых китайцев или старых китайцев, у которых есть дочери, а не сыновья. Но всех необеспеченных китайцев - а также их родителей - такая ситуация тревожит очень сильно. В некоторых людях такое положение дел вызывает неконтролируемую агрессию, которая рано или поздно выливается потоками брани на первую попавшуюся пару "китаянка-иностранец".

Но сейчас я вам поведаю историю, в которой все зашло гораздо дальше потоков брани.

Один из африканцев - Геральд, который учится со мной в университете, года два назад влюбился в китаянку. Все эти два года они встречались, и все было хорошо.
В августе 2014-го года они тихо-мирно прогуливались поздно вечером в самом центре Чунцина, как вдруг к ним прицепилась группа подвыпивших китайцев, которым очень не понравилось то, что китаянка встречается с африканцем.
Эта история уже достаточно раздута в местных кругах экспатов, и большинство воспринимают все случившееся дальше как чистый акт расизма. "Это потому что он черный!" - истошно кричат иностранцы на форумах.

Людям как всегда трудно взглянуть на случившееся трезво, потому что эмоции застилают им глаза.
Стоит, например, вспомнить, что подобные случаи происходили в разных городах Китая с иностранцами, которые не были чернокожими.

Я ни в коем случае не хочу оправдать поведение китайцев, о котором сейчас расскажу подробнее, я просто ратую за то, чтобы люди увидели всю картину и причины происходящего, а не ставили штамп "расизм" немедленно на любое происшествие, в котором участвовал чернокожий.
Доля расизма, конечно, присутствовала, но корни конфликта уходят гораздо глубже, чем простая нелюбовь в чернокожим.
Также не стоит воспринимать историю приведенную ниже как характеристику всех китайцев. В каждой стране есть уроды, а есть люди - давайте не будем об этом забывать.

В общем, история на ночных улицах Чунцина развивалась стремительно. После оскорблений в адрес африканца и его китайской подружки подвыпившие китайцы перешли к активным действиям.
Но хоть китайцы и были пьяные, они помнили негласное правило, которое знает большинство китайцев: "Никогда не бей иностранца первым".
Поэтому они начали покалачивать его подругу, которая, как мы помним, китаянка.
Естественно, Геральд вступился за свою девушку, и - если рассказывать историю вкратце - ударил одного из нападавших, за что в итоге и сам получил.
И тут стоит рассказать еще одно негласное правило, которое знают все иностранцы, прожившие в Китае хотя бы полгода: "Никогда не бей китайца".
Известны десятки историй, когда ударивший китайца иностранец, оказывался побитым другими проходившими мимо китайцами, которые поспешили собрату на помощь. Про истории, когда дело доходило до суда, я вообще молчу - последнее, что ты хочешь, будучи иностранцем в Китае - это угодить в китайскую судебную машину, из которой еще никто не выходил сухим из воды.

Короче, девушке удалось выбраться, и она побежала в полицию. Полицейские спешно прибыли на место и забрали всех в отделение.

И тут происходит неожиданный поворот (который ожидаем для всех, кто знает про негласные правила в Китае).
Один из нападавших подал заявление на африканца, утверждая, что тот нанес ему травму, и требуя компенсацию в размере 112 000 долларов.
Африканца посадили и продержали за решеткой в течении двух недель, пока посольство его страны не выплатило 4800 долларов, чтобы его выпустили из тюрьмы до суда. Паспорт Геральда остался в полиции.

И вот этот бедный измученный африканец вот уже почти год кое-как выживает в Чунцине - без паспорта, работы и денег. Посещать университет ему также запрещено, потому что он находится под судом.

Полиция никак не содействует. Причин этому может быть миллион - взятка, или они в доле с пострадавшими, или просто они посмотрели на камерах слежения, что африканец ударил китайца первым, или личностная неприязнь к иностранцам, или просто нежелание впутываться и раздувать международный конфликт.
Этого нам не узнать.

Единственный выход привлечь внимания властей, а также хоть немного отрезвить полицию - это придать такую несправедливую историю огласке.
Но местные газеты никогда не станут освещать эту историю. Местные интернет ресурсы тоже никогда не станут освещать эту историю.

Поэтому те, кто лично знал Геральда, а также все неравнодушные, пытаются сделать хоть какой-то вклад в то, чтобы справедливость - ну хоть разок-то? - восторжествовала.

Моим вкладом будет этот пост.

Вот тут я оставлю ссылочку, по которой можно пройти и прочитать историю полностью, а также подписать петицию за то, чтобы Геральда признали невиновным: https://secure.avaaz.org/en/petition/Chongqing_Municipal_Police_Release_information_in_relation_to_Gerald_AllahOmpolos_case/?nnVqHib

Никто не может знать, насколько эта петиция поможет Геральду, но если есть шанс, что количество людей, подписавшихся под ней, поможет невиновному человеку избежать тюрьмы, то почему бы не попробовать.

Суд состоится 19 мая. Если Геральда признают виновным, ему придется либо выплатить 112 000 долларов (которых у него нет), либо отправиться в тюрьму.

Я связалась с его близкими друзьями, потому что хочу пойти на суд. Не потому что я такой прекрасный борец за справедливость, а потому что мне хочется воочию увидеть, как крутятся колесики китайской судебной системы, ну или как закручиваются гайки - это мы увидим в конце мая.
Если попаду на суд - ждите пост.